|
| Статистика |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
|
 | |  |
| Главная » 2010 » Март » 13 » По B9 через долину Рейна - Райнштайн
11:20 По B9 через долину Рейна - Райнштайн |
Кстати, согласно путеводителю, здесь можно увидеть работу Альбрехта Дюрера "Рыцарь, смерть и дьявол", которую посетители с остервенением начинают повсюду искать.Получилось все, как всегда, случайно.
С самого момента нашего, как обычно, запоздавшего выезда, лил дождь. Впопыхах я забыл не только книжку с заложенной страницей с целью нашего путешествия, но и само название нашего места назначения, а это было уже хуже. По названию замка моя навигационная система ориентироваться решительно не умела, а из названия города я запомнил только первую букву "б" и факт расположения на среднем Рейне.
Видимость и так была, что называется, "не дальше носа", а тут еще и двигаться приходилось по указателям. Поэтому основатель заплутав в районе Висбадена, я плюнул на все, и решил двигаться в сторону Санкт Гоара - единственный ориентир, который я узнал на указателях.
Когда мы выскочили на романтическую B9, я успокоился - по ней проехать мимо какого-либо из множества рейнских замков просто невозможно. Поэтому очередной замок, показавшийся над дорогой сразу за Бингеном, я воспринял как должное.
Указав на него, как бы между прочим, Юльке с Олькой, я бы, наверное, сразу о нем забыл, если бы не смутившая меня деталь: замок стоит на скале, но вокруг него решительно никаких дорог или поселений нет. Это как же получается, очередные заброшеные руины? Или просто к замку нужно как-то специально добираться?
Дорога проходила прямо под скалой, отчего замок оказался у нас над головой. Затем поворот - и по обеим сторонам обнаружилось место для парковки. Место было мало, парковаться жутко неудобно (а ну-ка - посреди дороги вынырнуть из потока и резко затормозив с первого раза правильно запарковаться), но это все, что здесь было. Справа - величавый Рейн, а слева - гора, где петляя между камней куда-то вверх, за деревья, уходила тропинка. Снизу над ней была арка с указателем и надписью "Добро пожаловать!".
Ну раз нас ждут и приглашают - почему бы не зайти? Хотя мы решительно не имели понятия что это за замок (лишь на табличке перед входом прочитали название - Rheinstein), сходить явно стоило.
Тропинка была свежая, недавно отремонтированная. Все опасно нависающие камни были укреплены, деревья подпилены, а для пожилых людей сделаны перила. Но та же самая табличка внизу честно предупреждает, что сам замок никак не расчитан на людей в инвалидных колясках. Правда, насколько не рассчитан стало понятно лишь позже. А пока наш путь лежал вверх, по тропинке к замку.
Про историю замка рассказывают любопытный факт. В нышенем виде он существует с 1323 года, благодаря архиепископу майнцскому Peter von Aspelt. А сделан он был для того, чтобы следить за соблюдением запрета на восстановление руин соседнего замка Райхенштайн (Reichenstein).
Дело в том, что замок Райхенштайн, находящегося по ниже по течению от этого места, являлся обителью рыцарей-разбойников, грабящих суда, проходивших по Рейну. Однако при этом, формально, они являлись наследниками Герхарда фон Райнбод (Gerhard von Rheinbod), сменившими имя на von Reichenstein - по названию замка. Достаточно долго замок оставался неприступным, а разбойничье гнездо - грозой всей округи. Пока, в 1282 году, по приказу Рудольфа фон Габсбурга (Rudolf I. von Habsburg, первый значительный представитель династии Габсбругов), пиратов не схватили. Вместе со своим предводителем, рыцарем Дитрихом фон Гогенфельцем (Dietrich von Hohenfels), их казнили прямо во дворе замка. Причем на этот счет есть средневековая легенда.
У Дитриха было девять сыновей, и Рудольф Габсбургский предложил разбойнику спасти их. Он выстроил их в ряд на скале, на самом конце которой ждал палач с мечом (не с топором - рыцарь все-таки). И сколько шагов сделает после казни обезглавленное тело Дитриха фон Гогенфельца, столько сыновей останутся в живых. Согласно легенде, удар мечом был настолько силен, что голова отлетела и сразу упала. Но тело, из горла которого забила фонтаном кровь, взяло голову, и прошла весь строй из девяти сыновей, лишь после младшего упав на землю. Рудольф сдержал свое слово - детей он пощадил. А на месте казни позже выстроили часовню святого Клементия (тоже в свое время был обезглавлен), где с тех пор часто видят безголовое приведение. Сам же замок Райхенштайн был разрушен и высочайшим повелением его восстановление было запрещено вовеки веков.
Позднее, как часто ехидно замечают, замок сам стал выполнять в чем-то похожие функции - стал таможней, и взимал с проплывавших мимо кораблей оплату за проезд.
Но это, к сожалению, лишь красивые легенды. Не было у Гогенфельца девяти сыновей, а когда Габсбург взял замок, разбойник там был один, с несколькими подельниками, которых, не церемонясь, вздернули на первых попавшихся деревьях. Сам же рыцарь-пират сумел сбежать от преследователей, и именно поэтому вопрос о его возможном возвращении (а позднее - его наследников), а значит, и восстановлении пиратского логова был так актуален.
Я уже молчу о том, что часовня святого Клементия существовала на скале задолго до 13 века. Врочем, как и сам замок Райнштайн. Ведь на самом деле архиеписком майнцский вовсе не строил этот замок (как пишут некоторые), а лишь укрепил уже существующий, выстроенный около 900 года. Тогда он назывался Файцбург, а написание его разнится в разных источниках: Vaitzburg, Voitsberg, Fautsberg, Faitsberg, а иногда вообще Vogtsburg. Доподлинно известно лишь, что свое имя он получил как производная от имени Бонифация, епископа Майнцского. Причем с самого начала замок был таможенным постом Священной Римской империи.
В 990 году кайзер Отто II подарил замок епископству города Майнца (некоторые ошибочно утверждают, что это был его 10-летный сын, Отто III, ставший кайзером лишь в 996 году). В последующие двести лет многочисленные князья и епископы майнцские постепенно перестроили замок в укрепленную крепость, после чего наступило затишься - до истории с пиратами, когда замок укрепил в последний раз очередной архиепископ майнцский.
А все эти легенды - лишь отголосок нашумевших событий, связаных с рейнскими пиратами. Так уж получилось, что в истории замка суд над рыцарями-разбойниками из соседнего замка, учиненный здесь королем, оказался самым значительным событием за последнюю тысячу лет. Впрочем, именно благодаря вниманию короля этот замок был переименован в Knigstein ("королевский").
Что ж, по-крайней мере, эти легенды дают повод посетить развалины того самого пиратского гнезда. Но потом, когда будет время. Потому что сейчас мы уже у ворот замка Райнштан.
Эти внушительные ворота с массивной железной решеткой, к сожалению, единственное, что сохранилось нетронутым от укреплений 1323 года.
Кстати, обратите внимание на два герба над входом. Это явный новодел, и ни один из них не является гербом ни замка, ни земли. Согласно путеводителю, они принадлежат какому-то американскому клубу любителей замков, который оказывает спонсорскую поддержку, в которой так нуждается старый замок.
Вы можете удивиться - а почему? Ведь, что интересно, замок никогда не брали штурмом и не разрушали. Только достраивали и укрепляли, и то лишь до 14 века. Отчего же тогда он пришел в такое плачевное состояние, что к 17 веку от него остались практически руины? Все до обидного просто - его забросили. В нем никто не жил, никто за ним не следил, а любые строения, даже красивые и романтичные, сильно страдают от бесхозности.
После смерти последнего владельца замка, настоятеля кафедрального майнцского собора Антона фон Вильтберга (Anton von Wiltberg) в 1572 году, замок постепенно приходит в упадок, и к 18 веку известен уже в виде руин, формально все еще принадлежавшим городу Майнцу. Пока в 1779 году права на замок и землю не перекупает тайный советник из Вильтберга (Wiltberg), барон фон Айсс (Geheimrat Freiherr Mathias von Ey). Однако, проведя в 1786 году инспекцию своих владений, даже он вынужден был признать плачевное состояние замка. В последующие десятилетия семья фон Айссов неоднократно пыталась продать никому не нужную недвижимость, но ее никто не хотел покупать. В итоге, уже после развала Священной Римской империи, аж в 1822 году они всучили замок государственному советнику фон Голлю (Regierungsrat Freiherr von Goll) всего за четыре бумажных таллера.
Бывшую гордость и оплот Габсбургов отдали буквально за гроши! Естественно, королевская династия не могла не вмешаться, и спустя всего несколько месяцев, 31 марта 1823 года руины и гору с прилегающей землей, купил (уже за 100 талеров) прусский принц Фридрих Вильгельм Людвиг, правда из другой королевской династии - Гогенцоллеров (Prinz von Preuen Friedrich Ludwig von Hohenzollern). Дело в том, что после венского конгресса 1814 года, когда, после войны с Наполеоном, очередной раз перекраивали карту Европы, эта часть бывшей Священной Римской Империи отошла к другой империи - австрийской, а административно стала частью Пруссии.
Принц, несмотря на традицию Гогенцоллеров вести военную карьеру, провел спокойную жизнь, в которой, как и и Людвигу Баварскому, было место лишь для рыцарских легенд. В XIX веке увлечение романтикой средневековья не было чем-то необычным, так что именно тому периоду мы обязаны спасением многих рыцарских замков. Хотя, к сожалению, слово "спасение" тут не всегда уместно, ибо вместо реставрации, замки перестраивались в соотвествии с романтическими представлениями о средневековье. Помните, как в "Визитерах из прошлого", герой Жана Рено возмущается, как из его укрепленного замка сделали беззащитную и кукольную декорацию?
Жена Фридриха - Вильгемина Луиза, принцесса Анхальт-Бернбургская(Wilh>elmine Luise Prinzessin von Anhalt-Bernburg)
Не обошла эта судьба и Райнштайн. Фридрих, естественно, пришел в восторг от нового приобретения, и решил устроить в нем свою летнюю резиденцию. Понятно, что нравы и быт сильно изменились за 500 лет, поэтому для того, чтобы сделать замок жилым, многое пришлось перестроить, пожертвовав защищенностью в пользу комфорта. Работы длились несколько лет, и были закончены лишь в 1829 году.
Принц остался доволен результатом, и назвал перестроенный замок Райнштайн - имя, которое он несет и по сей день. С этого момента начинается уже новейшая история старого замка, существующего в том виде, какой ему придал Фридрих.
После смерти принца в 1863 году, ставший уже очень популярным замок переходит к его сыну, принцу Георгу Прусскому. Тому самому, кстати, в честь которого названа улица Prinz-Georg-Strae в Дюссельдорфе. Затем, в 1902 году замок наследует принц Генрих, брат кайзера Вильгельма II. Последняя из аристократических владельцев замка была принцесса Барбара, герцогиня Мекленбургская (Barbara Prinzessin von Hessen und bei Rhein, Herzogin von Mecklenburg), получившая его в наследство в 1953 году. Она уже не могла позволить себе такую недвижимость, содержание замка требовало непосильных финансовых затрат. Она неоднократно пыталась продать его, предлагая всем желающим, включая правительство земли Райнланд-Пфальц, но помимо непомерно запрошеной цены, в замок требовалось срочно вложить много денег на реконструкцию, которых у государственных структур не было. Вновь, как и 500 лет назад, замок оказался никому не нужен, и стал снова быстро приходить в упадок, грозя совсем исчезнуть из долины Рейна.
Дальше наступает самое интересное. Будучи в отчаяном положении, уже в семидестых престарелая принцесса согласилась продать замок немецкому обществу кришнаитов (они тогда были очень популярны по всей Европе), которые единственные проявили интерес к покупке полуразрушенного замка. Это вызвало волну возмущения у местных жителей и других представителей династии Гогенцоллеров. Сделку признали недействительной, а замок выставили на открытые аукционные торги.
Но патриотизм - одно, а для того чтобы оставить замок в немейких владениях нужны были средства. И эти средства нашлись у оперного певца Германа Хеххера (Hermann Hecher), который был, как бы мы сказали, "новым немцем". Вряд ли им двигал только патриотизм, скорее всего обычное честолюбие. При этом он явно понимал, что за ношу взваливает на себя - мало того, что вложенные средства не принесут никакого дохода, так еще и нужно вложить не меньшую сумму на реставрацию обветшалого замка. Опять же, требовалось сделать его жилым уже по стандартам XX века.
Восстановительные работы длились 19 лет, но с замком отнеслись уже более бережно. К сожалению, восстановить его можно было лишь в варианте Фридриха, что, собственно, и было сделано. После чего, всего несколько лет назад, замок открыли для посещения публики. И теперь, как и тысячу лет назад, на 70-метровой скале возвышается над Рейном старый замок, зорко следящий за спокойствием в долине Рейна.
* * *
Когда входишь во двор замка, сразу выплывает наружу его таможенная сущность, особенно заметная наметанному русскому глазу. И без того небольшой дворик перегорожен железной оградой так, что единственно возможный вход - слева от ворот, через магазинчик сувениров (по совместительству, касса).
СПРАВКА
Часы работы замка:
* с 15 марта по 15 ноября: 09.30 - 17.30
* с 16 ноября по 14 марта: 14:00 - 17:00 (понедельник - четверг, в пятницу и на выходные замок закрыт для посещений).
* Зимой (с 20 декабря по 10 января) замок закрыт
Стоимость билетов:
* Взрослые: 3,80 EUR
* Дети: 2,70 EUR
* Группы(более 20 человек): 3,30 EUR с человека
* Школьники(группы более 20 человек): 2,20-2,70 EUR
* Путеводитель: 1,- EUR или 3,- EUR (цветной, только на немецком)
* Экскурсовод (группы до 20 человек): 15,- EUR
Мы очень спешили, потому что видели, как наверх поднимается галдящая группа школьников числом явно больше 20 человек (сколько там вообще помещается в обычный экскурсионный автобус?), а ни стоять в очереди ни ходить по тесным коридорам в толпе нам не хотелось.
Женщина за стойкой улыбнулась нам, и спросила на хорошем английском:
- Вы с автобуса?
Пришлось честно по-немецки признаться, что нет, мы сами по себе. А разве это плохо?
- Нет, неплохо, - продолжала она на английском, по-прежнему улыбваясь. - Вам на каком языке путеводитель?
- Нам все равно, - беспечно ответил я. - На троих мы хорошо знаем английский, немецкий и французский, но все равно ни один из них не является для нас родным.
- А какой родной? - хитро прищурилась наша собеседница.
- Ну, русский..
- Держите! - и жестом фокусника нам вручили самодельную брошюрку на русском языке. Вот уж никак не ожидал от затерянного по дороге замка! - Надеемся, вам у нас понравится!
* * *
Двор замка перехожит в Бургундский садик. Садом в полном смысле этого слова его назвать нельзя - все-таки размеры скалы не те. Но даже на этом крохотном участки земли умудрились уместиться фонтан, небольшой розарий и виноградная лоза, привезенная 500 лет назад из Бургундии. Именно она и дала название этому садику, и, что удивительно, до сих пор плодоносит. Но местного вина попробовать не получится - слишком мало его получается.
Сбоку от сада, вдоль крепостной стены, идет лестница, ведущая к парадному входу. Над ним висит герб Гогенцоллернов (прусский орел со шлемом, королевской короной и девизом "С нами Бог"), и мраморная табличка, где готикой описана история передачи замка новому владельцу.
Справа от входа находится терасса, откуда открывается чудесный вид на Рейн, а также угловую круглую Рейнскую башню, куда можно попасть только сверху.
Снизу башню охраняет злобный кабан, вооруженный небольшой пушкой и переносной катапультой. На снимке кабан виден в виде головы на стенке.
Через Оружейный зал (не путать с рыцарским!), с мечами, латами, свисающими стягами и узорными родословными Гогенцоллернов, мы неожиданно попадаем на кухню. Самую обычную замковую кухню XIX века.
Вы, конечно, можете возмутиться, что нет фотографий интерьеров. Дело в том, что несмотря на отсутствие явного запрета на фотографирование внутри замка (обычное дело, например, для защиты фресок от многочисленных ярких вспышек), согласно немецкому законодательству фотографии интерьеров частных помещений можно публиковать только с разрешения их владельца. А поскольку замок находится в частных владениях, этот закон распространяется и на него. Вот вид изнтури наружу - пожалуйста:
Но чтобы у вас сложилось правильное впечатление о том, что вы можете там увидеть, вот фото всего одной комнаты - трапезной Рыцаского зала:
Причем обстановка здесь самая скромная, ибо главное в этом зале не она, а восхитительные витражи на окнах, сделанные в конце XIV века, когда замок был в самом расцвете.
Кстати, согласно путеводителю, здесь можно увидеть работу Альбрехта Дюрера "Рыцарь, смерть и дьявол", которую посетители с остервенением начинают повсюду искать. А не найдя, разочарованно уходят, так и не поняв, что их вовсе никто не обманывал. Во-первых, показать оригинал им бы просто не смогли - он давно находится в музее в Будапеште. А во-вторых, речь идет вовсе не о гравюре, а об еще одном витраже, которыми так знаменит замок Райнштайн. Кстати, витраж цветной, яркий и вовсе не такой мрачный, как гравюра. Стоит посмотреть, даже если вы ненавидете мрачного Дюрера. Поверьте!
Узорчатые стекла и росписи на окнах - это вообще отличительная черта замка Райнщтан. И, помимо всего прочего, это то немногое оставшееся от рейнской таможни, что пощадили века запустения и на что не поднялась рука при многочисленных архитекурных перестройках.
Даже там, где нет росписи или витражей, стекла не фабричной работы, а отлиты мастерами специально для замка. Простых стекло просто нет - хотя бы простенькое каленое изображение или текст, но присутствуют.
Вообщем, поверьте, в замке очень красиво! Просто поверьте, без фотографий. Потренируйте свой воображение, и вспомните все, что вы представляли о средневековых замках в детстве - и вы не будете разочарованы, увидев все это по-настоящему.
* * *
Но вернемся к Рейнской башне, куда можно попасть через второй, верхний двор. Вид у нее внушительный, это мы еще снизу оценили. А вот балка, с которой на цепи свисает железная корзина со штырем посередине вызвала у нас споры. С одной стороны, явный новодел, а с другой - угрожающе правдоподобный, и явно имеет отношение к средневековым пыткам или казням.
Сомнения развеяли владельцы замка. Это действительно средневековое приспособление, и называется "штрафная корона". Использовалось еще в те времена, когда Рудольф фон Габсбург вершил здесь правосудие над рейнскими пиратами. Но, разумеется, уже много веков не используется по назначению, а в XIX веке там разводили огонь для освещения замка. Балка же была заменена на новую в ходе многочисленных реконструкций замка, так что тут тоже противоречий нет.
Естественно, захотелось посмотреть на все это вблизи. Но наверх нужно подниматься по крепостной стене, куда ведет крутая и узкая железная лестница. Ширина меньше метра, хоть это и плохо видно на фото.
Последний участок подъема более всего неприятен. Кстати, лестница там держится на той же балке, что и "штрафная корона", что отнюдь не прибалвяет уверенности в ее надежности. Даже Юльке немного стало нехорошо от высоты и крутизны выхода на башню. Впрочем, тут дело вкуса :)
Кстати, угрожающий вид вовсе не мешал хозяевам замка сделать в ней библиотеку с очень уютным кабинетом, где явно никто не мог помешать придаваться размышлениям. Не помешает и сейчас - за решеткой библиотекой можно полюбоваться, но зайти нельзя. Не будем и мы тревожить призраки читателей полурассыпавшихся книг, и пойдем дальше, на выход.
* * *
Когда летняя резиденция Фридриха была в самом зените популярности у европейских коронованых особ, в 1844 году принц дает распоряжение построить на скале возле замка часовню в неоготическом стиле, с усыпальницей под ней. Поскольку скала очень мала, ее пришлось укреплять огромными каменными стенами, протянувшимися вверх от самого подножия горы. Быть похороненым не в земле, на над ней, высоко на горе - такая усыпальница была действительно достойна семьи прусского принца.
Слева от церкви обнаружился узкий проход в подножие часовни, куда вел указатель с надписью "Усыпальня принцев". Вот он - странный эффект часовни на горе: с одной стороной часовня замурована под полом часовни, а с другой.. Мне, честно говоря, стало немного не по себе, когда я это увидел - одна арка под фундаментом часовни, ранее замурованая, была вскрыта и забрана решеткой. За ней были выставлены на всеобщее обозрение три больших дубовых гроба на каменных постаментах. На каждом лежала черная атласная подушечка с немногочисленными знаками отличия и орденами. Чуть поодаль, в нише, стоял четвертый гроб, поменьше и поновее. Это явно был гроб жены того самого оперного певца Хеххера - ее имя тоже выбито на мраморной доске, но на подставленной позже части. Скончалась она в 2003 году, и, похоже, именно ради этого подзахоронения и была вскрыта усыпальница прусских принцев.
Они все здесь: принц Фридрих с женой Вильгеминой, сын Фридриха Георг и представительница семьи новых владельцев замка - Эрика Хеххер
Фотографий там делать мы не стали, и тихо поднялсь обратно наверх. Однако нашлись люди, которые шелкали вспышками и фотографировались на фоне гробов. По мне, так это все-таки чересчур..
* * *
Чуть выше часовни, возле жилых помещений (романтические апартаменты, можно снять) расположено крохотное кафе. Фактически, это бывшая мастерская с терассой, откуда открывается восхитительный вид на Рейн и замок с часовней. На всякий случай, помня о ливне по дороге, мы сели внутри помещения. Но вид оттуда ничуть не хуже:
Все блюда здесь - домашнего приготовления, и это с лихвой компенсирует несколько медленное обслуживание. В конце концов, это ведь семейный бизнесс! Кстати, рекомендую штрудель с мороженым местного приготовления - самое "то", особенно после долгой прогулки. Но, вопреки тому, что написано в путеводители, делать это надо после прогулки, а не до нее. Потому что, сыто откинувшись на грубые деревянные стулья, мы поняли, что больше никуда не подйем.
Солнце еще ярко слепило, но во дворе замка начали греметь железными воротами, напоминая, что замок скоро будет закрыт. Кстати, для романтиков здесь несколько раз в год проводят ночные экскурсии. С факелами, пешком, по всем тропинкам и уголкам замка, которые днем закрыты для обычного посещения. Расписание таких туров можно найти здесь (только на немецком). Только учтите - Райнштайн знаменит еще и своими пещерами, где издавна обитают летучие мыши. Это придает особую пикантность ночным экскурсиям, но особо нервных честно просят от них воздержаться.
* * *
Вообще говоря, фотографировать замок можно бесконечно, начиная с самого низа и окрестностей. Просто обилие фоток никогда не сказывается благотворно на качество поста, а атмосферу передать все равно не получается. Это нужно видеть, и чувствовать. Самому пройти мимо вековых камней и изогнутых временем деревьев, ощутить былую неприступность этого красивого места..
В магазинчике на выходе я осведомился у уже знакомой женщины, насколько все-таки свободно можно фотографировать. Оказалось, разрешается снимать все, но запрещена публикация этих фото где-либо, включая интернет. Мне разрешили публикацию видовых фоток, попросив воздержаться от видов интерьеров и перепечатки статей из бесплатного путеводителя. "Поймите," - грустно улыбнулась представительница семьи владельцев, - "это частный замок, и средств для его поддержания постоянно не хватает. А если все можно будет узнать в интернете, кто к нам придет?".
Каюсь, совсем без интерьеров я не обошелся, но все же я искренне верю, что фото только разогрели ваш интерес к замку. Так что я надеюсь, вы когда-нибудь все-таки посетите этот одинокий, затерявшийся на просторах Рейна и трассы B9, уютный старый замок. И, кто его знает может вам захочется в нем немного пожить? Ведь все возможно..
Публикуется с любезного разрешения семьи Hecher
Если вы хотите помочь сохранить замок, можете стать членом Клуба Друзей Райнштайна. Это стоит всего 35,- евро в год - все пожертвования идут на ремонт замка и работы по укреплению скалы.
Spendenkonto:
Freunde der Burg Rheinstein e.V.
Kto. Nr.: 139 288 013
BLZ: 551 900 00
Mainzer Volksbank, Bingen
PS. Можете почитать также другой отчет об этом замке, который я случайно нашел в поисках дополнительной информации. Так гораздо больше фотографий (правда, разрешения на их публикацию автору не давали).
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 1132 |
Добавил: whaventh
| Рейтинг: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
|
| Друзья сайта |
|
| Иммунитетом неползающими сложнее сколько. |
|
|
|
Главная